Строительные материалы
|
|
Водообеспечение загородного дома
|
|
Фундаменты
|
|
Кровля
|
|
Канализация
|
|
Как выбрать сантехнику?
|
|
Стены и перекрытия
|
|
Мебель для нашего дома
|
|
Заборы и ограды
|
|
Электричество в доме
|
|
|
Оборудование для домашней мастерской
|
Для того чтобы оборудовать свою квартиру мебелью
(при этом работа должна быть качественной) необходимо
иметь свою домашнюю мастерскую. В противном случае
добиться необходимого качества будет очень сложно.
Оборудование мастерской зависит от наличия площади
в подсобных помещениях.
Если Вы живете в загородном
доме и есть для этой цели необходимые помещения,
то такую мастерскую можно оборудовать по всем правилам
с установкой столярного верстака и шкафов для хранения
инструмента. В современной квартире выделить место
для домашней мастерской нелегко, но возможно. Например,
в некоторых типовых квартирах есть кладовая,
в которой, устроив искусственные вентиляцию и освещение,
можно разместить мастерскую. Для этого в верхней
части помещения (под потолком или на стене) укрепляют
специальный короб из жести или фанеры, соединяющий
кладовую с вентиляционным каналом в кухне или в санитарном
узле.
Перед тем как короб прикрепить к вентиляционному
отверстию, в него монтируют электровентилятор.
Рабочее место оборудуется светильниками, располагаемыми
над плоскостью стола на высоте 50-60 см.
Благодаря складной штанге, источник света может перемещаться вдоль рабочей поверхности, подниматься или
опускаться.
Чтобы заниматься столярными работами, необходимо
иметь верстак - рабочий стол с приспособлениями для
обработки заготовок и деталей из дерева. Но в ограниченном
пространстве стандартной квартиры остро
встает вопрос о более мобильном, упрощенном варианте
верстака.
Поговорим о нем. Верстачная доска
Верстачную доску можно сделать самим. Для этого
пригодна любая древесина, но предпочтение следует отдавать
твердым породам. Берут доску шириной
600 мм, толщиной 40-60 мм и длиной 1750 мм. Лицевую
сторону доски хорошо строгают. На одном ее конце крепят
два упора - верхний и боковой, в которые будет упираться материал при строжке, а на другом - делают паз шириной 100 мм и глубиной 200 мм. Чтобы концы доски
были прочными, к ним прибивают снизу бобышки, т.е. куски
досок длиной 600 мм. С рабочей стороны верстачной
доски по пласти и кромке через 50 мм сверлят сквозные
отверстия - гнезда для нагелей диаметром 20...25 мм.
Их можно продолбить сечением 20x20 или 25x25 мм. Снизу
верстачной доски крепят три или четыре пальца, которые
будут удерживать в горизонтальном положении материал,
закрепленный в боковом упоре.
Они могут быть выдвижными
или поворотными, как вертушка. Выдвижные
пальцы закрепляют скобами, а поворотные - шурупами.
Пальцы не должны выступать из-за кромки доски. Против
паза устанавливают один, а еще лучше два вертикальных
упора.
Чтобы обрабатываемая деталь или доска крепко
держалась, ее можно зажать, поставив позади нее нагель
и вбив клин между нагелем и деталью. Лучше всего
вместо одного нагеля использовать переставной упор, т.е. доску с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии
50 мм друг от друга.
Нагели должны входить в отверстия.
В вертикальные упоры упирают детали, распиливаемые
поперек. Когда строгают кромки, широкие доски укладывают
на выдвинутые пальцы и закрепляют в боковом
упоре.
Когда доску требуется перепилить поперек, упоры
поднимают, прижимают к ним доску левой рукой, а правой
пилят. После распиловки упоры опускают. Для запиливания шипов на торцах какой-либо детали ее следует вставить
в паз и закрепить.
|
|
|
 |
